武汉的生命力在于她是一棵常青树，水运时代，她扼守长江与汉水，成了一个大码头；高铁时代，她又扼守天元位置，无论是武广高铁，还是从沪汉蓉客运专线，武汉都是必经之路。

    见到了小外滩

    那天下午两点多，我从苏州火车站乘上了开往武汉的动车组。晚上，华灯初上，我已经坐在武汉的外滩——汉口江滩的餐厅里吃武昌鱼了。

    去武汉前，我订好了一家临近江滩的酒店。晚饭后沿着沿江大道散步，猛一看，还真以为回到了上海，因为这里的西方古典建筑和上海外滩的很相像。和上海外滩的一样，这些建筑物大多为海关和银行所有，建于二十年代左右，有许多是上海外滩银行在汉口的分行。

    民俗风情图画

    高达数十上百级台阶的大码头，这是从前人们坐船来到武汉的第一个印象。如今，我们乘动车组来，很少有机会看到这样高大的码头了，但是，“码头文化”在武汉的民间依然存在，码头文化的精髓就是两个字“集散”。风靡全国的精武鸭脖，就是从大码头上辐射出去的。我们打了一辆出租车，往精武路赶去。在武汉，出租车是平民化的交通方式，起步价才3元，更别提爱侃的司机了，说起老汉口的民俗来是如数家珍。弯弯的、窄窄的精武路，不如想象中的那样宽大，斜阳下，梧桐树的虬枝嫩叶初绽，摩肩接踵购买鸭脖子的顾客，与那些红艳艳的店招一起构成了一幅生动的民俗风情图画。鸭脖子的生意出奇的火爆，人们要排好一会儿队才能买到。

    汉正街的街口位于汉江和长江交接处，名叫集家嘴。早在明朝时期，小商小贩下了船，就近在这里摆起摊来，讨价还价，交换商品，慢慢形成了市场。借助当代着名作家池莉、方方的生花妙笔，汉正街就更有名了。如今，这里的街道还是那样窄，这里的东西还是那样便宜，这里的人流还是那样川流不息。

    和长江亲密接触

    朝霞满天的时候，我在江汉关旁边找到了一个轮渡口，从这里乘上轮渡，经过大约15分钟的航行，可以到达对岸的武昌。外地人一般不知道这个渡口，本地上班、上学的市民才是轮渡的主要客人。船票很便宜，只要一块五毛。

    来到武昌，才看到武汉的另一面。宽阔的街道，崭新的高楼，诠释着这个中南大都市的活力。位于江南蛇山之上的黄鹤楼，无疑为这种活力增加了不少厚度。登上黄鹤楼回望对岸的时候，万里长江第一桥的壮美立刻扑面而来。“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲”，古人登楼看到的纯粹是自然景观，而现在，除了龟蛇锁大江的险要之势外，高耸入云的电视塔、长桥卧波的钢铁桥身以及滚滚车流，无不呈现出科技和人文之美。

    铁路到达江南岸后，从蛇山脚下迤逦穿行，往广州方向延伸。龟山、蛇山、长江和黄鹤楼，代表古典的武汉，而铁路、大桥以及长江里的巨轮，则代表现代的武汉。无论是水运时代，还是高铁时代，武汉都是左右逢源，她没有像大运河沿线的一些城市那样，繁华随水运时代结束而落幕，反而在新一轮铁路客运专线布局里光华再现。

    因东湖而灵动

    到武汉不能不看东湖。去东湖的路上，会依次经过武汉大学和湖北省博物馆。武汉大学的红顶楼房掩隐在珞珈山蓊郁的树丛里，古色古香的校门内，手捧书本的莘莘学子往图书馆匆匆走去。

    博物馆巨大的坡顶，令人想起汉代以前的建筑，比如阿房宫。而馆内镇馆之宝就是出土于战国年代的曾侯乙编钟了，精美的排列方式、精致的铸造工艺和绕梁三日的发音，都让人叹为观止。东湖的全貌要登上磨山的山顶才可看到。山虽然不高，但因为就在湖滨，所以湖光山色可以尽收眼底。山顶阁楼上，身着古代楚国衣裳的演员正在进行编钟表演，箫、鼓、编钟、芦笙等乐器合奏着优美的音乐。楼阁外走廊上，翘角的琉璃飞檐几乎被开了花的玉兰树掩盖，透过树的缝隙可以看见，东湖的水一片湛蓝，被长堤分割成一块一块的水面。再远处，就是高低参差的城市建筑，倒影在水里。东湖是武汉的明珠，因为有了东湖，武汉就灵动起来了，武汉更加明眸善睐了。

    动车锦囊

    苏州每天有3趟动车开往汉口。D3006次苏州14:34开，18:55到汉口，D3010次苏州15:48开，21:02到汉口，D3014次苏州17:21开，22:39到汉口。

    景点链接

    东湖

    东湖公园位于湖北武昌东郊，湖岸曲折，碧波万顷，青山环绕。

    黄鹤楼

“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。 ”崔颢的千古佳作《黄鹤楼》诗使黄鹤楼名扬天下。黄鹤楼雄踞于武昌蛇山上，俯瞰武汉长江大桥。黄鹤楼始建于汉，盛于唐。